Инструкция По Эксплуатации 4-Х Тактных Лодочных Моторов
Бесплатно скачать инструкции по эксплуатации лодочных моторов tohatsu. Инструкция для мотора.pdf. Глушитель на впуске Во впускной системе установлен глушитель.
Четырехтактные подвесные лодочные моторы Suzuki DF115TL с впрыском топлива и объемом 1950 куб см являются мощными, надежными двигателями, воплотившими последние достижения в области производства подвесных моторов. Подвесные лодочные моторы Suzuki модели DF-115 также являются одними из наиболее экологически чистых подвесных моторов, и по своим характеристикам превосходят самые строгие мировые стандарты - CARB 2008 и предложенный EU2004. Большой двухступенчатый зубчатый редуктор с коэффициентом 2:59 обеспечивает хорошее распределение момента в рабочем диапазоне мощности. И если маленькие обороты не менее важны, чем большие, холостой ход с 629 вращений в минуту представляется идеальным решением. Благодаря использованию инновационных решений в дизайне, таких как смещенный вал трансмиссии и двухконтурная смешанная система кулачковой передачи эти моторы являются одними из самых компактных в своем классе.
В результате мы имеем двигатель небольшого размера на транце, улучшенное распределение веса, баланс и общая стабильность. Добавьте 16 клапанов, двойной верхний распределительный вал и последовательный многоточечный электронный впрыск топлива, фирменную технологию Suzuki, и вы увидите, что требования, предъявляемые владельцами лодок к функциональности, удачно сочетаются в этой модели с низкими расходами на содержание, низким уровнем шума и вибрации. Передаточное отношение редуктора, составляющее 2,38:1 для модели DF140, позволит Вам раскручивать большой винт, для получения великолепного сочетания ускорения и высочайшей скорости.
Инструкция По Эксплуатация 4 Х Тактных Лодочных Моторов
Вы также можете быть уверенны в крутящем моменте моделей DF115 и DF90 с их мощным передаточным отношением, составляющим 2,59:1. И если его уже запустили, то двигатель будет работать невероятно ровно и гладко в течение многих часов. Suzuki DF115 одинаково приспособлен для работы в морской и пресной воде. Центр тяжести смещен вперед, а это позволяет сделать конструкцию более компактной и достигнуть лучшей развесовки кормовой части катера.
По утверждению разработчиков, особую надежность двигатель приобрел из-за цельнокованого коленчатого вала и усовершенствованной саморегулирующейся цепи в масляной ванне. Электронный многоточечный впрыск является стандартным для всех современных четырехтактных двигателей Suzuki.
Благодаря большему объёму цилиндров двигателя, по сравнению с предыдущей моделью, лодочные моторы Suzuki DF115ATL обладают улучшенными тяговыми характеристиками. Из инновационных технологий Suzuki в этой модели стоит отметить датчик воды в топливном фильтре и технологию обеднения Lean Burn Control System, которая позволяет экономить топливо до 14% (данные получены в результате замеров, проведённых инженерами компании Suzuki). Для контроля условий сгорания топлива в блок цилиндров добавлен датчик детонации (Knock Sensor), а для правильного функционирования системы обеднения топлива — датчик кислорода (О2 Sensor Feedback Control System).
Эта модель даёт возможность установки мультирумпеля, а также наделена двухступенчатой редукцией и смещённым приводным валом, которые способствуют уменьшению размера двигателя, сбалансированности, снижению уровня вибрации и обеспечивают лучшую работу мотора. S (short) - короткая нога 15” L (long) - длинная нога 20' X (extra) - сверхдлинная нога 25” E (electric) – электростарт M (manual) – ручной старт H (hand) – румпельное управление P (power) – дистанционное управление R (remote control) – дист. Управление (Honda, Suzuki) О (oil) – впрыск масла на 2-х тактных моторах T (trim) – эл.гидроподъём D (dempfer) – газовый усилитель подъёма (Yamaha) G (gas) - газовый усилитель подъёма (Honda) F (four) – четырёхтактный двигатель W (with) – ручной + электростарт (Yamaha) C (combined) – румпельное + дист. Все права защищены, © 2007—2013 АЗОВСЕРВИС (AZOVSERVIS) Копирование и воспроизведение материалов c сайта www.azovservis.ru запрещено. Данный текст охраняется законом РФ о защите авторских прав, а также международным законодательством в этой области. Любое частичное или полное копирование и воспроизведение без разрешения владельца запрещено.
Лица, виновные в нарушении авторских прав и исключительных прав на использование текста, несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
Bigrubl 17:03 Мужщины, многие стали владельцами лодочных моторов иностранного производства - ибо отечественные производители почти умерли. Приобретая мотор в первую очередь конечно мысль ' Эх прокачусь. ', но проходит время, стареем мы и стареют моторы. Запчасти к нам не продаются, а к моторам иногда да, иногда нет. В советские времена к продаваемому изделию ВСЕГДА прилагалась инструкция по эксплуатации в которой русскими буквами были прописаны адреса сервисов в областных городах и параметры подлежащие контролю в процессе эксплуатации ( пресловутый зазор в клапанах Жигулей и т.д. Сейчас всё изменилось - ни каких инструкций, запчастей - только в сервис. Там тебя поимеют материально, собственно на это и было нацелено - возбудить у потребителя купить НОВОЕ.
Этот тренд в нашей стране ЗАКОНЧИЛСЯ - большинству покупать не. Поэтому - предложение. В этой ветке форума делится хитростями ремонта своих лошадей.
Регулировочные параметры, адресами где есть запчасти и т.д. Идея в том, чтобы помочь жителям отдалённым територий РФ - где нет сервиса, а скажем мобильный интернет уже дошёл. Strelezz 17:25 quote: Изначально написано bigrubl: Мужщины, многие стали владельцами лодочных моторов иностранного производства - ибо отечественные производители почти умерли. Приобретая мотор в первую очередь конечно мысль ' Эх прокачусь. ', но проходит время, стареем мы и стареют моторы. Запчасти к нам не продаются, а к моторам иногда да, иногда нет.
В советские времена к продаваемому изделию ВСЕГДА прилагалась инструкция по эксплуатации в которой русскими буквами были прописаны адреса сервисов в областных городах и параметры подлежащие контролю в процессе эксплуатации ( пресловутый зазор в клапанах Жигулей и т.д. Сейчас всё изменилось - ни каких инструкций, запчастей - только в сервис. Там тебя поимеют материально, собственно на это и было нацелено - возбудить у потребителя купить НОВОЕ. Этот тренд в нашей стране ЗАКОНЧИЛСЯ - большинству покупать не.
Поэтому - предложение. В этой ветке форума делится хитростями ремонта своих лошадей. Регулировочные параметры, адресами где есть запчасти и т.д.
Идея в том, чтобы помочь жителям отдалённым територий РФ - где нет сервиса, а скажем мобильный интернет уже дошёл. Есть мастер с 20-ти летним опытом ремонта лодочных моторов. При наличии скайпа может грамотно консультировать. Но как известно, время - деньги. Bigrubl 17:34 quote: Есть мастер с 20-ти летним опытом ремонта лодочных моторов. При наличии скайпа может грамотно консультировать. Но как известно, время - деньги: Спасибо за отклик, но мысль о другом - чукча в чуме читает с 10 раза с чьей то помощью понимает и дальше по алгоритму - так эксплуатировали советские моторы.
Разбираю новую Хонду - снимаю параметры - зазоры в клапанах, компрессия и т.д. Я с этим столкнулся, когда не было интернета - восстанавливал мотор Стрела 1954г 2Т - помучился изрядно, но работает до сих пор - иногда вывожу на прогулку. Нашлись замены и кольцам и сальникам и системе зажигания. Bigrubl 19:56 В копилочку знаний первая монетка моя. Как обкатывать новый мотор.
Ни в коем случае ни на макмимальных или минимальных оборотах. Обкатка - это приработка деталей, снятие микронеровностей с поверхностей сопряжения и вхождение в КРЕПОСТЬ.
Для 2 тактных это жирная смесь 1 20 для 4 тактных - обороты НЕ МЕНЕЕ 2000. На маломерках нет маслянного насоса и при малых оборотах происходит маслянное голодание в паре цилиндр поршень ( за исключением хонды ) Обкатка - БЕЗ НАГРУЗКИ - редуктор обкатывать будем позже. Для 2 тактов малые обороты обкатки вообще губительны - слишком мало масла в топливной смеси давление в цилиндре слабо прижимает кольца к стенкам, слишком высокие обороты пережгут кольца т.к. Не приработанные пары трения создают высокую температуру Обкатка подвесного лодочного мотора (время обкатки 10 часов) 1) Первые 10 минут.
Откройте подсос, заведите и прогрейте двигатель на холостом ходу или в режиме минимального газа. Запускайте мотор на самой малой скорости или на нейтральной скорости. 2) Последующие 50 минут. Мотор должен работать пол газа (в среднем около 3000 об/мин)на нейтрали. Время от времени меняйте число оборотов двигателя в сторону уменьшения 3) 2й час обкатки на нейтрали. Дайте мотору поработать при полном газе не более 5 минут, затем уменьшите до ¾ газа (4000 об/мин). Время от времени меняйте число оборотов по следующей схеме: 1 минута на полном газу, затем сбрасываем до ¾ газа (или меньше) и даем поработать еще 10 минут, для того чтобы двигатель остыл.
4) 3й - 10й час обкатки на лодке НЕ в бочке ( в бочке нагрузка на поршневую выше ) с винтом гребным минимально доступного шага и не гружёной. Давайте мотору поработать на полном газу не более 5 минут, затем сбрасывайте газ и давайте двигателю остыть.
5) После обкатки можно заливать обычную смесь горючего и эксплуатировать мотор в нормальном режиме. Особенности Четырехтактных винтовых лодочных моторов Запуск и отключение, а также обкатка проходят в том же режиме, что и у двухтактных двигателей.
Очень важный период жизни мотора. Kvr 14:23 Ну чтож, мявкну и про свой опыт. Был у меня 4т Тоха 5ти сильный. Не желал моторчик ехать(а точнее везти) никак. Не зависимо от загрузки лодки, опущены или подняты транцевые колеса и даже поднят ли якорь - максимальная скорость всегда была постоянна - 7-8км/ч. Проблема была устранена достаточно легко когда разобрался - из-за длинной рубашки тросика подсоса заслонка не открывалась полностью и этим душила мотор. Подрезал длину рубашки тросика, заслонка стала открываться полностью и моторчик побежал.
Потом он был 'проапгрейджен' до 6ти сил. А потом друзья умудрились завязать винт в узел и покрошить шестерни редуктора в труху.
Ремонтировал сам. Совет всем самостоятельным ремонтникам такой - не кидайтесь покупать все запчасти в одном первом попавшемся магазине. Хорошенько помониторя предварительно интернет можно неплохо сэкономить. Некоторые запчасти дешевле покупать тут в России, а некоторые у буржуев причем разница в цене может быть в 2-3 раза легко, как в ту, так и в другую сторону.
Из буржуйских порекомендую boats.net и всем известный ebay.com Маленький нюанс - политика моторов меркури - из буржундии ничего не слать за границу. Но меркури=тохацу=ниссан марин, поэтому почти все запчасти для мерков можно купить как запчасти для тохи или ниссана. В чем легко убедиться на том же ботснете зайдя в каталог любого мотора и шелкнув по интересуемой запчасти увидеть список куда она ставилась. Bigrubl 17:00 quote: Господа, не занимайтесь ерундой!
На этом сайте профильным является оружие, здесь вы найдете по нему практически все. По вопросам водномоторной технике тоже надо идти на профильный форум. Например на форуме мотолодка есть форумчанин Kira, у него есть мануалы практически на все находящиеся сейчас в эксплуатации моторы. Кто ищет, тот найдет!😀 Спасибо за совет - он тоже в копилочку, но не все рыбаки охотники фанаты моторов и вряд ли полезут на специализированный форум мореманов с не понятной терминологией. Форум - место общения людей объединённых общим увлечением и не факт, что можно найти помошь именно у узких специалистов - не понимающих твои задачи. Это как в больнице - пока постявят диагноз помрёшь от узких спецов - и никто не в ответе - не к тому доктору пришёл - надо было к другому. Исходя из вашей логики - надо посещать форумы по снегоходам, квадрациклам и чему нибудь ещё на других сайтах.
Смысл в этом есть - если понтно, что искать. Данная ветка форума GUNS - помочь определится и поделится с такими же, кто в затруднении. Виталий05 20:12 Внесу свои 5 копеек.
Программа позволяет составлять календарные планы на основе сетевых моделей. Заказчиками строительства, проектировщиками, строителями, заказчиками. Построение многоуровневых вложенных календарных планов. Программа дает возможность строить календарные графики на основе ППР. Формирования календарных планов выполнения работ с последующим. Программы календарного планирования -- обеспечивают автоматизацию составления календарного плана строительства объекта.
Обкатка мотора 2 такта не менее 10 часов на смеси 1:25, то есть 1 литр масла на 25 бензина.Обкатка должна проходить НА ЛОДКЕ согласно мануала который прописан.На деле же нежелательно до окончания обкатки давать полный газ на продолжительное время.Не более 2-3 минут после не менее 5 часов работы плм. После окончания обкатки перейти на обычную смесь 1:50 и сменить масло в редукторе мотора.На всех плм заливается через нижнее отверстие пока не потечет с верхнего. По запчастям и электрике можете обращатся,Помогу до 40 л.с.на ямахи и их клоны. Bigrubl 12:20 quote: Ну, за время починки как минимум двое предлагали помощь в транспортировке до базы, так что запасной вариант имелся. Казалось бы, Питер - огромный город, Ладога, фактически, море, а куда ни поедешь - везде свои Да, люди хорошие. Мои друганы оказаоись полными чайниками - ни запасных свечей ни ключа для замены - вера в то, что вчера забрал из сервиса - НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ МАТЕРНО.
До берега 15 км. Кстати и спасли нас ХОРОШИЕ ЛЮДИ - у которых и ключь и свечи запасные в отличии от этих идиотов были Лет 10 прошло, а добрым словом каждлый день вспоминаяю.
Bigrubl 23:40 quote: Приятель купил мотор по осени, откатал 4 часа, после обкатки т.е. 10 часов работы по мануалу замена масла в редукторе, лучше масло перед сезоном заменить или выкатать положенные 10 часов? Мотор хранится в тепле, в вертикальном положении, если это важно quote: Лучше заменить, а после 10 часов можно не менять.
Основная выработка идёт в первые часы. А, вообще, масло-то копейки стоит, специальное лодочное покупать не нужно, вполне достаточно купить какой-нибудь подходящий по вязкоети Лукойл GL-4 или GL-5. Литруха стоит около 100 рублей, и этого на несколько раз хватит. Так что можно и сейчас сменить, и после 10 часов. Масло - расходный материал.
В 2 тактах сколько его горит за сезон? Не надо быть мотом, но ещё хуже жмотом. Экскурс - сколько вы знаете знакомых с мотоциклами двухтактными на спидометре которых до ремонта 100 000км? Что обычный пробег для жигуля. Jetro 11:45 quote: Originally posted by bigrubl: Масло - расходный материал.
В 2 тактах сколько его горит за сезон? Не надо быть мотом, но ещё хуже жмотом.
Экскурс - сколько вы знаете знакомых с мотоциклами двухтактными на спидометре которых до ремонта 100 000км Ну с мотами сравнивать тут конешно не корректно.практичски на всех современных 2т мотомоторах, ресурс до замены поршня 40-50 часов, а иногда и того меньше, эт смотря как ипашить Там да, на масле сильно не поэкономишь.обороты и степень форсировки высокие, масла нужны спесфические. И экономия вылезет боком, то есть клином На ПЛМ же,нагруженность мотора и литровая мощность вразы меньше,только обкатка по мануалу 10ч, а замена поршня вообще не регламентирована, те шпг расшитана на весь срок эксплуатации. При таких условиях вполне можно применять масла попроще, главное шоб масло: а)не подделка, б)имело допуск АПИ или ЖАСО. Про редуктор, так вообще, любое трансмиссионное масло за глаза перекроет все потребности смазки лодочного редуктора. Quote: Originally posted by ЧебурашкО: Кто-бы что не говорил,а мне всё равно стрёмно лить не то масло в мотор.
Quote: Originally posted by Филипок: в новые иномарки вообще минералку не стоил лить, ни лукойл, ни какой другой. Ну в магазинах бытовой техники продают красивые бутылочки, с красивой и завораживающей надписью 'деионизированная вода для утюгов' и не менее завораживающей ценой И домохозяйки старательно стоят в очередь, за этой штукой, потому што так надо, ведь это специальная вода для утюгов. Та же самая деионизированная вода, в простанародье дистилированная, продается в любом хоз.маге или автомаге за 15руп литр. Я это к тому, што любое масло(не контрфактное), имеет допуск, и если этот допуск и диапазон вязкости соответствует требованиям производителя, то не важно минералка это или синтетика, иномарка или нет. Bigrubl 15:37 quote: Про редуктор, так вообще, любое трансмиссионное масло за глаза перекроет все потребности смазки лодочного редуктора. Quote: Я это к тому, што любое масло(не контрфактное), имеет допуск, и если этот допуск и диапазон вязкости соответствует требованиям производителя, то не важно минералка это или синтетика, иномарка или нет. Если следить и часто менять - подойдёт любая трансмисиионка от авто.
Трансмиссионное масло - плохо смешивается с водой даже минеральное, но видел на Ю Туб эксперимент - залили в миксер трансмиссионку для лодочного с водой - она не превратилась в эмульсию -после остановки расслоилась, а авто масло - эмульсия. Правда в этом тоже есть удобство - сразу можно понять, что есть не герметичность. Вот с этим не соглашусь - сальники можно запросто растворить минералкой - если мотор расчитан на синтетику и наоборот - толко опыт покажет. Jetro 12:31 quote: Originally posted by bigrubl: ДЛЯ 2Т - масло - это КРИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ- угробить мотор можно за одну поездку. С твоей стороны была неудачная попытка сравнения 2т мото моторов и 2т ПЛМ, в связи с этим и было написАно, что мото моторы более нагружены, как по оборотам, так по литровой мощности и температуре. Вот например масло которое в режиме гонки или экстремальной эксплуатации обеспечивает нормальную работу 2т мотомотора почему в режиме гонки, так все просто, в наше время в мото, 2тактники остались только в спорте.
Не выпускают ужо давнымдавно,где-то с середины 2000, 2 тактников для гражданского использования, из-за экологии и гринписовьцев. Остался только спорт, да и то не все производители. Лодочный мотор менее нагружен, поэтому для него вполне подойдет например вот такое масло потому как, ну нет особого смысла, ниподеньгам, нипоусловиям эксплуатации лить в ПЛМ масло предназначенное для более экстремальных условий. Об этом и был пост, смысл которого ты нипонял в силу отсутствия знаний по этой теме, что сравнивать мото и ПЛМ некоретно. Только и всего. Bigrubl 13:32 quote: чето более дилетантское, придумать вряд ли получится А как всё-таки правильно перевести авто с минерального масла на синтетическое?
Минеральное масло Это далеко не такое легкое дело, как кажется вначале. Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'. А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. Синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников. Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическое. Переход на 'синтетику' Самое важное - заменить масло.
Просто слить минеральное масло - не выход. Нельзя вылить старое масло и тут же залить новое синтетическое или даже полусинтетическое. В двигателе в масляных каналах после слива всё равно останется немного старого масла, которое при смешивании с новым синтетическим может дать неожиданную реакцию: появится пена, которая заблокирует все масляные каналы в двигателе. Тогда двигатель придется перебрать, а это очень затратно. Масло нужно менять по следующей схеме: сначала сливается старое минеральное масло и полностью смывается, затем заливается автомобильный специальный шампунь, предназначенный специально для двигателя и именно для смывки - он поможет удалить старое минеральное масло без остатка.
Помните, это очень важно. Ведь если масло останется в двигателе, при заливании 'синтетики' он может вскипеть и из-за недостатка смазки прекратить работу.
А еще более существенным и дорогостоящим может стать капитальный ремонт двигателя. Затем шампунь сливают, и только после этого заливается новое синтетическое масло. Маслосъемные колпачки и сальники Сальники и маслосъемные колпачки также являются важным элементом при замене масла. В первую очередь обратите внимание на сальники и маслосъемные колпачки. Если они изготовлены из нитритной обычной резины, которая подвержена воздействию синтетического масла, это будет значить только одно - от синтетического масла они станут мягкими, размоются и образуются отверстия, из которых будет сочиться дорогое синтетическое масло. Во избежание протечек масла под капотом все старые маслосъемные колпачки и сальники нужно поменять на новые из фторкаучука или акрилового каучука. Но если масло продолжает так же хлестать изо всех прокладок и сальников, проверьте давление газа в картере.
При высоком давлении установка новых сальников и маслосъемных колпачков из акрила, которые устанавливаются на коленвал и распределительный вал, не поможет - высокое давление будет выдавливать масло через сальники и литься изо всех щелей. Это грозит капитальным ремонтом двигателя, а уже только потом можно будет сменить масло. Виталий05 16:50 quote: Изначально написано bigrubl: А как всё-таки правильно перевести авто с минерального масла на синтетическое? Минеральное масло Это далеко не такое легкое дело, как кажется вначале.
Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'. А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. Синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников.
Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическое. Переход на 'синтетику' Самое важное - заменить масло. Просто слить минеральное масло - не выход.
Нельзя вылить старое масло и тут же залить новое синтетическое или даже полусинтетическое. В двигателе в масляных каналах после слива всё равно останется немного старого масла, которое при смешивании с новым синтетическим может дать неожиданную реакцию: появится пена, которая заблокирует все масляные каналы в двигателе.
Тогда двигатель придется перебрать, а это очень затратно. Масло нужно менять по следующей схеме: сначала сливается старое минеральное масло и полностью смывается, затем заливается автомобильный специальный шампунь, предназначенный специально для двигателя и именно для смывки - он поможет удалить старое минеральное масло без остатка. Помните, это очень важно. Ведь если масло останется в двигателе, при заливании 'синтетики' он может вскипеть и из-за недостатка смазки прекратить работу. А еще более существенным и дорогостоящим может стать капитальный ремонт двигателя. Затем шампунь сливают, и только после этого заливается новое синтетическое масло.
Маслосъемные колпачки и сальники Сальники и маслосъемные колпачки также являются важным элементом при замене масла. В первую очередь обратите внимание на сальники и маслосъемные колпачки. Если они изготовлены из нитритной обычной резины, которая подвержена воздействию синтетического масла, это будет значить только одно - от синтетического масла они станут мягкими, размоются и образуются отверстия, из которых будет сочиться дорогое синтетическое масло. Во избежание протечек масла под капотом все старые маслосъемные колпачки и сальники нужно поменять на новые из фторкаучука или акрилового каучука.
Но если масло продолжает так же хлестать изо всех прокладок и сальников, проверьте давление газа в картере. При высоком давлении установка новых сальников и маслосъемных колпачков из акрила, которые устанавливаются на коленвал и распределительный вал, не поможет - высокое давление будет выдавливать масло через сальники и литься изо всех щелей. Это грозит капитальным ремонтом двигателя, а уже только потом можно будет сменить масло. Во блин,а я и не знал. Jetro 07:48 quote: Originally posted by bigrubl: Ну то, что не все сальники держат синтетику - проверенный ФАКТ quote: Originally posted by bigrubl: Синтетика жиденькая и старенький маслонасос с зазорами просто не обеспечит нужного давления. Может все ж не писать очевидную ерунду Синтетика жиденькая, сальники не держат Жидкость/не жидкость масла определяется параметром который называется кинематическая вязкость, и она не зависит от основы из которой сделано масло. Есть синтетическое масло, например, с вязкостью 5W60 оно как жидкое или ужо нижидкое Сальники будут держать?
Пысы: Сальнику вобще по, жидкое/не жидкое, это механическое уплотнение. Он либо работает, или как говорят 'держит'. Либо не работает, потому что изношен и тогда не держит.
Maksim V 08:43 quote: /B Ну с мотами сравнивать тут конешно не корректно.практичски на всех современных 2т мотомоторах, ресурс до замены поршня 40-50 часов, quote: B То есть через 2500 км пробега? Вы сами понимаете, что это чушь?
Даже самый убогий 2-х тактный китайский мотор объёмом 50 'кубиков'- на скутере выхаживает 12-15 тысяч километров. Quote: Действительно М8 или М20 - чистого минерального масла ныне - днём с огнём не сыскать В любом автомагазине или на рынке - например в Южном порту - есть любое - в том числе и авиационное МС -20 чистейшая минералка. Quote: почему в режиме гонки, так все просто, в наше время в мото, 2тактники остались только в спорте. Не выпускают ужо давнымдавно,где-то с середины 2000, 2 тактников для гражданского использования, из-за экологии и гринписовьцев. Моторов 2-х тактных малых кубатур - в РАЗЫ больше чем 4-х тактных. Quote: Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'.
А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. Синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников.
Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическо Бред сивой кобылы. Quote: Ну то, что не все сальники держат синтетику - проверенный ФАКТ. Полная ерунда - сальнику абсолютно пофиг какое масло в двигателе. Этот миф пошёл с тех времён когда погнали Б/У иномарки в Россию - все машины были до предела изношены и с конскими пробегами - наши люди - считая, что иномарка это ого-го- стали лить туда п/синьку или 'синьку'. А мотор последние 100 000 км перед продажей ездил на самой дешёвой минералке и в двигателе был достаточно большой слой мазута. 'Синька'- обладая хорошими моющими свояствами - смывала этот мазут и забивались масляные каналы - мотор выходил из строя. Если мотор был до самой продажи в хорошем состоянии, но просто изношен, то естественно изношены были и сальники, а чем минералка отличается от 'синтетики', а тем что молекулы из которых состоит масло - крупнее размером, чем у синтетики и в те зазоры в которые минералка 'не пролезает' - 'синька' пролезает и масло начинает вытекать.
Так родился миф о том, что синтетика 'разъедает' сальники. На современных автомобилях зазоры в подшипниках скольжения делаются настолько маленькими, что минералка просто не может в эти зазоры пролезть - поэтому на многих современных моторах применяется масло круглый год вязкости 5W-30, а то и вязкости 0W-30. Когда я купил новый Пежо и открыл капот, то первое что я увидел - большая наклейка с надписью -в двигатель применять ТОЛЬКО масло вязкости - 5W-30. С похожей проблемой столкнулись в начале 70-х годов с появлением в продаже 'жигулёвского' масла. Двигатель М-412 был изначально спроектирован под масло АС- 8( М-8в1) и зазор в подшипниках скольжения был достаточно большим и при использовании в моторах более 'тонкого ' жигулёвского масла - двигатели работали более шумно, ибо масло просто вытекало из зазоров - мигала лампочка давления на ХХ, а указатель давления масла показывал давление в два раза меньшее, чем на АС-8. Проблему решили просто - уменьшили зазор в подшипниках скольжения на новых моторах. Quote: Originally posted by bigrubl: Синтетика жиденькая и старенький маслонасос с зазорами просто не обеспечит нужного давления.
Ну на основании всего выше изложенного вы поняли свои заблуждения. Bigrubl 09:52 quote: Ну на основании всего выше изложенного вы поняли свои заблуждения. Аргументы не убедительны. Агрессивное влияние синтетического масла на сальники решается в комплексе: К материалам предъявляют требования стойкости к вредоносному воздействию масла, а к маслам предъявляется требование ограничения вредного воздействия на различные материалы. Качественные, не 'левые' сальники могут потечь при использовании крутого масла, которое обладает повышенной агрессивностью к материалу изготовления этих сальников. Вот жизненный пример: синтетические углеводородные масла, типа ПАО, имеют очень высокий уровень агрессивности к любым материалам сальников. Даже фторкаучук растворяют.
При помощи добавления в масло присадок с сложными эфирами в количества 1-3 процентов (от общего количества масла), поучается исправить данную ситуацию. Забавный случай из жизни: узнав о наличии 'эстеров' в масле, не самые добросовестные поставщики начинают общаться с покупателями на сайтах о том, что полученные ими масла производятся на смесях с эстерами и базовыми маслами ПАО. То есть дурят и не думают. Получается, что маргарин с животными жирами, менее 3 процентов предлагают как сливочное масло: Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью. В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?
Проблемы, связанные с переходом на 'синтетику', возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появиться значительные отложения. Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.). В отличие от минеральных масел, которые 'моют' отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе 'дорогу', будет вытекать из двигателя.
Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях: при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники) в двигателях с сальниками с 'набивкой' (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault)? Возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать 'синтетику') в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. 'полезный износ', с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на 'синтетику' в роторно-поршневых двигателях Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже 'старому' и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы. Jetro 14:51 quote: Originally posted by Maksim V: То есть через 2500 км пробега?
Вы сами понимаете, что это чушь? Даже самый убогий 2-х тактный китайский мотор объёмом 50 'кубиков'- на скутере выхаживает 12-15 тысяч километров.
Quote: Originally posted by Maksim V: Это ложь. Моторов 2-х тактных малых кубатур - в РАЗЫ больше чем 4-х тактных. Quote: Originally posted by Maksim V: Если автомобильный двигатель уже ездил на минеральном масле, то на роторно-поршневой группе повсюду образуются особые масляные слои, масло как бы 'намывается'.
А вот синтетическое масло работает совершенно по противоположному принципу, т.е. Синтетическое масло не образует слоя, а наоборот, эти все отложения смывает, и потом масло хлещет из всех прокладок и сальников.
Чтобы не столкнуться с этим, нужно научиться правильно переходить с минерального масла на синтетическо Бред сивой кобылы. О, еще один специалыст ну этот то хоть понимает, что про роторно-поршневую работающую на синтетике с текущими сальниками- это бред сивой кобылы Ну так, прежде чем обвинять во лжи, давай назови нам, хоть одного производителя мотоциклов, который в настоящее время выпускает дорожные моты для граждан с 2тактниками?
Про малокубатурные тарахтелки скутеров, только петь не нужно. Потому, што они не разу не мотоцикл и мотоциклом скут, назовет ну разе што прыщавый юнец А также может, мануал по регламентным работам, ну например современного 250кубового 2Т мотора назовешь в котором, указана замена поршня через 12-15 тыщ. А не 40-50 часов Я тебе дам подсказку, загляни в мануалы,например, для КТМовских 2т, много чего узнаешь нового для сибя. Виталий05 20:09 quote: Изначально написано bigrubl: Ну то, что не все сальники держат синтетику - проверенный ФАКТ. Про пену и закупорку каналов - лажа.
Если масло вспенится - просто не будет качать маслонасос предназначенный для перекачки жидности т.е будет маслянное голодание. Думаю, что от тех остатков старого масла такого произойти не может - слишком мал его объём. Синтетика жиденькая и старенький маслонасос с зазорами просто не обеспечит нужного давления. Про то что не знал я пошутил ))) Как сказали люди сальники или держат или нет.У меня авто на синтетике 5 лет с новья и ни один сальник ни где не течет и даже не мокреет. Lavender 10:47 quote: Изначально написано Maksim V: Лучше этого не делать - в ПМЛ ниже рабочая температура из-за водяного охлаждения. Какое ни было бы охлаждение, от него зависит лишь скорость отвода тепла. На температуру сгорания оно никак повлиять не может.
Но водное масло TCW3 заливать в высокооборотистые бензокосилки нельзя - из-за того, что эффективность экологичных присадок меньше, то и масляную плёнку лодочные масла держат хуже. Если для лодочных моторов, которые работают в щадящем режиме, смазывающих свойств масел TCW3 достаточно, то на высокооборотистых моторчиках масляную плёнку уже не удержать, и мотор может клинануть. Maksim V 11:22 quote: прежде чем обвинять во лжи, давай назови нам, хоть одного производителя мотоциклов, который в настоящее время выпускает дорожные моты для граждан с 2тактниками? Я охреневаю дорогая редакция - тема о лодочных моторах и вот появляется 'гуру' и начинает тарахтеть о моторах для мотоциклов - пипец приехали.
Ну раз вы такой 'вумный', то вас не затруднит прочитать, что я написал, а написал я -'двухтактные моторы малых кубатур ', а к ним относятся - лодочные моторы, бензопилы, бензокосы, газонокосилки, моторы скутеров и прочих мопедов. И здесь царствуют двухтактные моторы. Если вы хотели 'лопухнуться' - у вас это получилось. Jetro 20:12 quote: Если для лодочных моторов, которые работают в щадящем режиме, смазывающих свойств масел TCW3 достаточно, то на высокооборотистых моторчиках масляную плёнку уже не удержать, и мотор может клинануть. Хоть один человек в теме Именно это и хотел сказать, а то делают из лод.мотора супервафлю,это масло нильзя нивкоем случае,это масло тоже нильзя.
С мотами начинают сравнивать, потом же свистят, тема про лод.моторы. Дык про это и была речь, с мотоциклом сравнивать нельзя, там совсем другие обороты и нагрузки. Еще раз напишу, любое не контрфактное масло, которое имеет допуск ТС или ЖАСО, в лодочном моторе закроет все потребности по смазке, остальное религия. Bigrubl 20:55 quote: Хоть один человек в теме Именно это и хотел сказать, а то делают из лод.мотора супервафлю,это масло нильзя нивкоем случае,это масло тоже нильзя. С мотами начинают сравнивать, потом же свистят, тема про лод.моторы. Дык про это и была речь, с мотоциклом сравнивать нельзя, там совсем другие обороты и нагрузки.
Еще раз напишу, любое не контрфактное масло, которое имеет допуск ТС или ЖАСО, в лодочном моторе закроет все потребности по смазке, остальное религия ГУРУ. ВОПРОС - почему в вашей голове складываются только 2 Т моторы в качестве лодочных? Моё личное мнение - поднадоел. Посты пишутся так: мой опыт. Не мой опыт - ссылка Это можно обсудить. ВЕЩАТЬ здесь не НАДО - вы ОБЫЧНЫЙ участник форума - не подкреплённый никакими полномочиям, дипломами, сертификаттами и общественным признанием.
Поэтому - ведите себя скромно. Лично мне поднадоели. дальше будут санкции. Jetro 21:51 quote: Originally posted by Андрей34: Какой ужас.
Quote: Originally posted by bigrubl: не подкреплённый никакими полномочиям, дипломами, сертификаттами и общественным признанием. Бигрубль, чето объяснять тебе, дохлый номер. И все же, слышь не только себя.
При чем тут мое мнение или мои дипломы Я пишу уж совсем элементарное. Вот есть такая штука, называется АПИ, довольнотаки сурьезная контора, они проводят моторные испытания и еще всякую хрень, перечислять которую долго и нудно. И если на масле стоИт их допуск,то это значит одно, что все с ним, с маслом в порядке. А ты все заладил, про мое общественное признание. Bigrubl 12:32 QUOTEB 27-3-2016 21:59 quote: Originally posted by bigrubl: ВОПРОС - почему в вашей голове складываются только 2 Т моторы в качестве лодочных? А ты вернись на пару страничек назад, и прочти свой же пост quote: Originally posted by bigrubl: Масло - расходный материал.
В 2 тактах сколько его горит за сезон? Это пост, на котрый я ответил, вот поэтому и 2такта.или нить диалога, совсем ужо нивмоготу отслеживать? Ц всего страниц: 5: 1 2 3 4 5 Не не так надо.
Всё, что знал - сказал - тебя услышали, если хотел донести мысль для общества. Никаких личных обид предъяв и т.д. Смотри на жизнь проще - мало ли придурков на планете - расчитываться с каждым жизни не хватит. Но разговаривать на этой ветке - МЫ будем не про мотоциклы - думаю согласен. Придержи коней. Время выделиться - потру не относящееся к теме.
Maksim V 08:23 quote: Originally posted by bigrubl: ВОПРОС - почему в вашей голове складываются только 2 Т моторы в качестве лодочных? Потому что - ВЕС мотора - 2-х тактного меньше в 2 раза чем у аналогичного 4-х тактного. 42кг и 26 кг - это критически огромная разница. Потому что - вес комплекта- лодка +мотор- для городского жителя критичны. Потому что - 2-х тактный мотор бросил в багажник и поехал, а 4-х тактный надо вести стоймя и это не у всем подходит. Потому что 2-х тактный можно перебрать на берегу при свете костра.
И наконец - 2-х тактный тупо ДЕШЕВЛЕ. Bigrubl 12:25 quote: Потому что - ВЕС мотора - 2-х тактного меньше в 2 раза чем у аналогичного 4-х тактного. 42кг и 26 кг - это критически огромная разница.
Ветерок 8 2т 27 кг хонда 5 27 4т 27 кг при большем упоре на швартовых. Quote: Потому что - 2-х тактный мотор бросил в багажник и поехал, а 4-х тактный надо вести стоймя и это не у всем подходит. 4т перевозится на боку, но на одном определённом конструкцией quote: Потому что 2-х тактный можно перебрать на берегу при свете костра. Тоже самое и 4т, но мало кто это умеет делать как и 2т quote: И наконец - 2-х тактный тупо ДЕШЕВЛЕ. 4т долговечней и экономичней по бензину на 25% - всё окупается, да и в походе на одном количестве топлива дальше уйдёшь.
Lavender 19:15 quote: Изначально написано Maksim V: Потому что - ВЕС мотора - 2-х тактного меньше в 2 раза чем у аналогичного 4-х тактного. 42кг и 26 кг - это критически огромная разница. Потому что - вес комплекта- лодка +мотор- для городского жителя критичны. Потому что - 2-х тактный мотор бросил в багажник и поехал, а 4-х тактный надо вести стоймя и это не у всем подходит. Потому что 2-х тактный можно перебрать на берегу при свете костра.
И наконец - 2-х тактный тупо ДЕШЕВЛЕ. Какое, нафиг, в 2 раза? Современные 4-тактники тяжелее на четверть, на самом деле. Например, Ямаха 5 2-тактная весит 22 кг, а 4-тактная 27 кг, и даже до 6 л.с. Суза 15 2Т весит 34 кг, а 4-тактная Суза 20 - 43 кг. Стоймя никакой 4-т возить не нужно. Их НЕЛЬЗЯ возить на одном конкретном боку, а новые непроливайки вообще можно как угодно возить.
Вот по цене и простоте - да, 2-тактник рулит.